Окклюзия в косметологии это

Средства для увлажнения кожи

Окклюзия в косметологии это

» Эстетическая косметология » Средства для увлажнения кожи

Наша кожа, как и весь живой мир, как и любой живой организм, требует влаги, чтобы жить нормальной жизнью. И в то же время передозировка или дефицит необходимых веществ одинаково вредны…

Как узнать, сколько увлажняющих процедур нужно провести, чтобы “напоить” кожу, но не до икоты и пресыщения? Чтобы это понять, надо разобраться в механизмах, благодаря которым происходит увлажнение и подпитка тканей кожи. Водный баланс кожи поддерживается двумя основными системами.

  1. Система внутреннего (осмотического) увлажнения: через стенки сосудов вода проникает в дерму, а здесь гиалуроновая кислота удерживает ее, превращая, словно прокладка, влагу в гель. Оставшаяся вода поднимается выше, к поверхности кожи, и испаряется через роговой слой эпидермиса.

  2. Система внешнего (физиологического) увлажнения: когда вода попадает на поверхность кожи с воздухом, водными процедурами, косметикой, в роговом слое эпидермиса ее “встречают” связывающие влагу вещества – мочевина, пирролидонкарбоновая кислота, молочная кислота и др. Молекулы хватают вожделенное Н2О и держат, пока могут.

    Это содружество влагоудерживающих молекул, сосредоточенных в эпидермисе, называется “натуральным увлажняющим фактором” – английское обозначение NMF (natural moisturizing factor).

Когда водный баланс в норме – и вид у кожи хороший, она гладкая, матовая, без морщинок и шелушащихся пятен. Но если наступит дисбаланс – вы сразу увидите неладное, как только присмотритесь к отражению в зеркале. Дегидратация означает потерю упругости и эластичности, появление микротрещин и шелушения. А вместе все эти неприятные мелочи могут привести к образованию морщин.

Обезвоживание кожи – явление, зависящее от многих влияний, об этом известно и неспециалистам.

Неправильный уход приводит к тому, что удерживающие влагу вещества “вымываются” из кожи.

С возрастом натуральный увлажняющий фактор кожи понижается.

Истончение рогового слоя, вызванное внешними и внутренними причинами (плохой экологией, стрессами, заболеваниями и т. п.), приводит к усиленному испарению влаги с поверхности кожи.

Нарушение обмена ненасыщенных жирных кислот в организме провоцирует, в свою очередь, нарушение производства липидов в эпидермисе, в частности, цера-мидов (керамидов), а ведь именно они защищают кожу от иссушающего воздействия внешней среды.

При резких перепадах температуры, мощном ультрафиолетовом излучении, нездоровой экологии и других довольно часто встречающихся проблемах нашей окружающей среды нагрузка на кожу резко увеличивается, влага из нее активно испаряется. Если нагрузки становятся постоянными – понятно, каковы будут потери влаги, а следовательно, и потери внешнего вида кожи.

Можно ли совладать с этими вредными влияниями? Чем может помочь нашей бедной коже современная косметология?

К сожалению, косметология еще не умеет искусственно стимулировать поддержание водного баланса изнутри.

Наука не в состоянии усилить процесс, который идет в нашем организме с помощью гиалуроновой кислоты, и чтобы увеличить поступление воды к эпидермису из сосудов, мы можем только выпивать в день не менее 1 л минералки, надеясь на то, что организм сам справится с ее “утилизацией”. Зато косметология научилась удерживать влагу на поверхности кожи, и не одним, а двумя способами.

  1. Внешний щит: он создается на поверхности кожи в виде пленки, которая будет препятствовать испарению влаги из нижних слоев эпидермиса.
  2. Заместительная терапия: в средства, которыми пользуется этот метод, включаются гигроскопичные (удерживающие влагу) составы, цель которых – восстановить натуральный увлажняющий фактор в роговом слое.

    Для подобной терапии свойственно использовать вещества, родственные нашей коже.

Какими механизмами пользуются разные увлажнители, которые применяются в современной косметологии? Ведь чтобы выбрать средство с определенной добавкой, надо предвидеть результаты ее воздействия на организм.

По утверждению экспертов журнала “Kosmetik international”, препараты для заместительной терапии довольно разнообразны.

Лучше всего подходят те, которые входят в NMF, – мочевина, пирролидонкарбоновая кислота, молочная кислота и др.

Непревзойденными качествами отличается гиалуроновая кислота: всего 1 г превращает в гель 1 л воды! К тому же она не только связывает влагу таким способом, но и создает на поверхности кожи пленку, которая мешает воде “уходить” из более глубоких слоев. Гиалуроновая кислота создает влажную среду, которая помогает регенерации клеток кожи и заживлению ран.

Хитозан, который получают из хитиновых панцирей ракообразных, может давать эффект, похожий на действие гиалуроновой кислоты, хотя и уступает ей в активности и силе.

Молочные и шелковые протеины и аминокислоты создают из влаги довольно вязкие гели, а это способствует удержанию влаги на долгий срок. Косметические средства с этими компонентами комфортны практически для любого типа кожи.

Глицерин – один из самых старинных увлажнителей. Он хорошо абсорбирует влагу, но у него есть крупный недостаток: он собирает и вытягивает воду не только из окружающей среды, из воздуха, но и из глубоких слоев кожи.

Поэтому есть мнение, что использование глицерина приводит к обезвоживанию дермы.

Некоторые фирмы так и сообщают покупателю: “В наших препаратах нет глицерина – они лучше всех!” Но наукой пока не доказано, что глицерин вреден, поэтому эту точку зрения можно назвать спорной.

Пропиленгликоль по своему действию близок к глицерину. Кроме того, он – сильный растворитель и потому широко применяется в разных косметических средствах. Но сегодня он не менее спорный компонент, чем глицерин.

Одни специалисты считают его очень токсичным: ведь по составу пропиленгликоль схож с этилен-гликолем, а это антифриз, а не увлажнитель.

Но другие считают, что разница в их химическом составе снижает токсичность, а их сходство не предполагает, что у них и свойства одинаковые.

Сорбитол – один из самых мягких увлажнителей. Он принадлежит к группе Сахаров, а по механизму действия похож на аминокислоты: образует очень комфортную, не повреждающую кожу пленку, которая долго удерживает влагу в роговом слое.

Другой способ сохранения влаги – создание пленки на коже. В препараты для формирования поверхностной пленки входят жиры и воски, минеральные масла, глицерин, кремнийорганические соединения (диметикон) и другие компоненты.

Пленка, которую создают насыщенные жиры и минеральные масла, как правило, очень плотная и имеет так называемый “эффект окклюзии”, т. е. “запирает” воду в коже, что может вызвать местные отеки тканей. Из-за этого недостатка препараты с насыщенными жирами (свиное сало, пчелиный воск, масло какао) и минеральными маслами подходят не каждой коже.

Пленка, созданная ненасыщенными жирами и жирными кислотами, более эластичная и деликатная, чем у насыщенных жиров и минеральных масел, – она не вызывает выраженной окклюзии, а потому подходит для кожи любого типа.

Средства, содержащие диметикон, считаются комфортными для любой кожи, даже для сухой и чувствительной. Это вещество не дает воде испаряться и надолго удерживает ее в роговом слое эпидермиса. Но надо иметь в виду, что такие составы не смываются водой и удалять их нужно только с помощью жиросодержащих косметических средств. Поэтому диметикон вводят преимущественно в дневные кремы и маски.

Словом, возможностей для увлажнения кожи у тех, кто в курсе последних достижений косметологии, довольно много. Итак, будем действовать по принципу “пей, гуляй, моя кожа, вволю”? Накупим суперувлажняющих масок, будем купаться в них, пока не потонем?

Хороший специалист знает, что неправильное увлажнение не решит проблем обезвоживания кожи, наоборот, оно может вызвать появление новых “головных болей”.

Прежде чем выбирать средства, важно не только определить свой тип кожи, надо еще знать в каком она состоянии. Такой диагноз – компетенция профессионала.

Для него мало пройти кратковременный тест, надо ответить и на дополнительные вопросы о том, как кожа реагирует на разные вещества и процедуры.

Если, например, кожа тонкая, ее жировая смазка разрушена, но эпидермальный барьер цел – тогда она испытывает некоторую стянутость после умывания, но редко реагирует на внешние раздражения вроде перепада температуры и сухого воздуха. Такой коже подойдет использование средств на основе насыщенных жиров и восков: они создают плотную пленку, которая заменит разрушенную защитную пленку и поможет выработке липидов в эпидермисе.

А если кожа сухая и чувствительная, с нарушенным эпидермальным барьером, то она, наоборот, не выносит насыщенных жиров: плотная “запирающая” воду пленка мешает процессу регенерации клеток. Этому типу кожи необходимы препараты с ненасыщенными жирами, керамидами, аминокислотами, сахарами. Они помогут восстановлению эпидермального барьера.

Как отличить сухую чувствительную кожу от просто сухой? Спросить у косметолога. А затем, в соответствии с его диагнозом, направлять стопы в магазин – за косметическими средствами, которые снимут сухость и дискомфорт.

Средства для увлажнения кожи имеют различные консистенции.

Гель – препарат, не содержащий жировых добавок. Его увлажняющие свойства довольно высоки, в основном за счет создания пленки на поверхности кожи. Степень увлажнения кожи зависит от веществ, которые используются в качестве гелеобразователей.

Особенности всех гелей: у очень сухой кожи они могут вызвать ощущение стягивания; в холодное время года их применение надо ограничивать. Профессионалы не очень любят геле-вые средства – возможно, это предубеждение, но многие считают, что “гели всегда стягивают кожу”.

Впрочем, такой эффект часто связан с тем, что препарат неправильно подобран.

Например, производные целлюлозы (метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, этилцеллюлоза и др.) создают вязкие растворы и плотную пленку.

Но у геля на этой основе есть очевидный недостаток: если его наложить на кожу чуть более толстым слоем, он, высыхая, будет скатываться. По таким катышкам декоративный макияж нанести, мягко говоря, проблема.

И еще: если влажность воздуха довольно низкая, то и увлажняющие свойства геля с целлюлозой тоже падают.

Препараты, в которых роль гелеобразователя исполняют компоненты водорослей – альгинаты и каррагенаты, а также гели с карбополом и производными пектинов, более мягкие и удобные в обращении.

Но самыми эффективными являются средства, содержащие гиалуроновую кислоту и хитозан – их увлажняющие свойства не зависят от влажности воздуха.

Увлажняющие свойства любых гелей повышаются, если в рецептуру включены мочевина, молочная кислота, аллантоин.

Эмульсионный крем – традиционная эмульсия масло-в-воде, т. е. воды в ее составе больше. При нанесении средства на кожу вода испаряется, а тонкая пленка из жирных кислот остается на поверхности, придавая коже матовость и препятствуя испарению воды из эпидермиса. Косметологи пользуются эмульсиями охотно: они комфортны в применении, хорошо наносятся на кожу, смягчают ее и равномерно ложатся.

Особенности эмульсионных кремов: они не очень подходят жирной коже с явлениями себореи, потому что, создавая пленку, могут нарушить отток кожного сала и вызвать воспаление.

Увлажняющие свойства эмульсий усиливаются веществами, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Такую косметику чаще всего используют в качестве дневного крема – базы под макияж.

Если в рецептуру введены активные эмульгаторы (поверхностно-активные вещества, прежде всего лаурил-сульфат натрия; некоторые производные глицерина), то препарат нельзя применять при сухой чувствительной коже с нарушенным защитным барьером – он может пострадать еще больше.

Увлажняющее молочко – по сути, тот же увлажняющий жидкий эмульсионный крем, но только с большим содержанием воды.

Особенности: оно обычно обладает более выраженными увлажняющими свойствами, его хорошо переносит даже жирная кожа. Однако оно не слишком комфортно в использовании, поскольку растекается по поверхности кожи и быстрее расходуется. Вероятно, поэтому у экономных косметологов молочко менее популярно, чем густой эмульсионный крем.

Тоник – безалкогольная тонизирующая жидкость, которая содержит вещества, удерживающие влагу.

Особенности: тоники используются не самостоятельно, а в качестве дополнительной увлажняющей процедуры для обезвоженной кожи. Очень хорошо ими пользоваться летом, поскольку они охлаждают кожу.

Маски относятся к самым активным увлажняющим средствам. Они дают мгновенный эффект, который сохраняется довольно долго. Их считают самыми популярными салонными процедурами. Маски бывают разных видов и консистенций.

Гелевые (желе) – по рецептуре практически не отличаются от гелей для ежедневного ухода за кожей. Содержат больше активно увлажняющих компонентов и ге-леобразователей, поэтому имеют более вязкую консистенцию.

Кремовые – представляют собой более густые кремы, в состав которых входят инертные наполнители (белая глина, окись цинка и проч.). У них плотная текстура.

Пастообразные – на основе белой глины. В нее входят различные активные вещества (мочевина, аллантоин, молочная кислота и проч.). Такие маски увлажняют кожу, только если они сами влажные. Когда маска высыхает, то меняет свою функцию – теперь она суживает поры.

Глиняные – на основе природной глины, в том числе и разных видов ила (лесс, сапропель), на основе лечебной грязи (грязь Мертвого моря, термальных источников) и т. п. Как и пастообразные маски, глиняные увлажняют кожу только тогда, когда влажные.

Итак, чтобы с максимальным эффектом увлажнить свою кожу, необходимо предварительно получше узнать ее характер и пристрастия. Поэтому не пренебрегайте консультацией специалиста – она пригодится вам не только для увлажняющих, но и для питательных процедур.

Косметические проблемы: симптомы, диагноз, лечение, подробнее

Дополнительная информация:

  • Питание кожи
  • Уход за сухой кожей
  • Вся информация по этому вопросу

Источник: https://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Явление окклюзии. Часть 1

Окклюзия в косметологии это
Сколько споров связано с минеральным маслом и вазелином в косметике. Врачи часто оказываются на его стороне, поклонники натурального ухода жестко против. А между тем у таких компонентов есть свои показания к использованию.

При наложении на кожу пленки из полиэтилена и резины синтез липидов приостанавливается. Клетки эпидермиса не реагируют на внешние повреждения, так как непроницаемая пленка блокирует их ответ. Такое явление можно назвать полной окклюзией.

При действии косметических средств говорить о полной окклюзии не приходится, здесь наблюдается частичная.

О частичной окклюзии можно сказать в разрезе эксперимента, который описали Эрнандес и Марголина в книге «Косметические средства».

Слой вазелина, нанесенный на поврежденный роговой слой, позволял восстановиться ей в течение нескольких часов. Тонкий слой не блокировал газообмен, даже испарялось некоторое количество влаги. Был сделан вывод, что с вазелином эпидермис восстанавливается быстрее, чем без него.

Временный окклюзионный барьер защищает кожу от проникновения токсинов и обезвоживания. Это позволяет клеткам кожи эффективно работать над восстановлением структур, не реагируя на внешний стресс. Такое явление получило название «частичная окклюзия».

Ниже описаны натуральные компоненты, которые в разной степени создают окклюзию. Натуральные растительные масла. На поверхности кожи обитают бактерии-комменсалы, расщепляющие триглицериды на глицерин и жирные кислоты. Продукты расщепления используются для синтеза отдельных элементов эпидермиса. Определенную окклюзию масла, конечно, создают: поэтому их рекомендуется использовать в чистом виде курсами.

Ланолин – натуральный воск, выделяемый с шерсти овец. Благотворное действие ланолина объясняется подобием кожному салу человека. Он легко пропитывает роговой слой эпидермиса, увеличивает текучесть липидных слоев, образует дополнительный окклюзионный слой, делает кожу менее проницаемой для влаги.

После нанесения ланолина скорость потери влаги кожей путём испарения снижается. Ланолин относится к умеренно комедогенным ингредиентам. Из-за сродства с человеческим себумом способен создавать пробки в устье сальных желез, что приводит (при наличии предрасположенности) к развитию воспаления, появлению комедонов и акне.

Пчелиный воск – это смесь сложных эфиров спиртов С26-С32 с пальмитиновой кислотой и другими жирными кислотами (миристиновой, церотиновой), присутствуют насыщенные углеводороды, свободные жирные кислоты, высшие спирты, лактоны, красящие бактерицидные вещества. В косметике используются оба вида воска: «желтый» и отбеленный.

В составе косметики воск создает защитную пленку, которая не впитывается и не смешивается с собственными липидами кожи. Поэтому не комедогенен при соблюдении минимальных дозировок. Но в высоких способен забивать поры.

Воск удерживает влагу, уменьшает чувствительность, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, смягчает верхний слой эпидермиса.

Карнаубский и канделильский воски – растительные воски листьев пальм. Твердые, хрупкие, цвет от светло-желтого до коричневого. Используются в смеси с пчелиным воском и растительными маслами, защищая кожу от потери влаги. Кремы с восками ощущаются как особо питательные. Не подходят жирной коже, но для сухой и чувствительной станут отличным вариантом.

Окклюзию не создают, но за счет большой молекулярной массы способны удерживать много молекул воды на поверхности кожи. В составе косметики смешиваются с активами и создают некий влажный компресс, не проникая вглубь рогового слоя.

Строго говоря, нельзя сказать, что гелеобразователи создают пленку, но за счет эффекта гидратации увлажнение кожи происходит.

Природные полисахариды – сложные высокомолекулярные углеводы, молекулы которых состоят из сотен, тысяч мономеров – моносахаридов.

В косметике используются как увлажнители, регуляторы вязкости, стабилизаторы эмульсионных систем, эмульгаторы, системы доставки.

На поверхности кожи полисахаридные цепи формируют тончайшую неокклюзивную пленочку. Она пропитана водой, увлажняет и смягчает кожу. При высыхании обеспечивает поверхностный лифтинг.

Природные полисахариды благотворно влияют на биологические процессы, происходящие в коже, поэтому отнести их к активам или компонентам косметической базы сложно.

Примеры наиболее используемых растительных полисахаридов: целлюлоза, бета-глюканы, камедь гуаровая.

Полисахариды морских водорослей: альгинаты (альгинатные маски на их основе), каррагинаны, агаровая камедь. Полисахариды микробного происхождения: ксантановая камедь, декстран, циклодекстрины. Полисахариды грибов: склероглюкан, пуллулан.

Полисахариды животного и бактериального происхождения: хитин и хитозан, гиалуроновая кислота. О разных размерах гиалуроновой кислоты, возможностях проникновения мы писали здесь.

Новые сыворотки Sentio содержат полисахариды разных классов, что создает многосторонний поверхностный и более глубокий эффекты увлажнения кожи.

Гидролизат коллагена, эластина – физиологичные структурные компоненты дермального слоя кожи: обеспечивают каркас и эластичность.

Однако в нативном виде это большие белковые молекулы, которые в косметике способны лишь создать эффект стягивания кожи и не проникают внутрь. Другое дело гидролизованные коллаген и эластин. Молекулы меньшего размера способны проникать глубже уровня эпидермиса. Но чаще всего мономерные составляющие этих белков используются и обладают наибольшим косметическим потенциалом.

Увлажняют кожу, не создавая окклюзии, в отличие от полимерных компонентов.

Во второй части статьи мы рассмотрим синтетические окклюзионные компоненты.

 

Наталья Ишуткина (Aromashka team)15 июля 2019 в 14:18

2019-07-15 14:18:34

Источник: https://www.aromashka.ru/iavlenie-okkliuzii

Средства для увлажнения кожи лица. Как работает крем | Мир увлечений

Окклюзия в косметологии это

Мы слишком часто жалуемся на ощущение стянутости кожи после умывания, шероховатость лица и вообще – на сухую кожу. Казалось бы, возьми увлажняющий крем, и задача решена! Грамотный косметический уход позволяет улучшить состояние кожи практически всегда.

Но посещение магазинов косметики не вызывает оптимизма: предложений средств для увлажнения кожи лица так много, что это вызывает некоторую растерянность.

Чтобы научиться правильно выбирать увлажняющие средства, познакомимся с тем, как работают крема.

Прежде чем делать выбор, давайте определимся с признаками сухой кожи, что сделать не так уж просто. Перед тем как косметически влиять на эпидерму, проведите тестирование и определите нужные показатели, чтобы установить проблемы. Это степень увлажненности и чувствительности кожи, ее тип.

Внутренние и внешние виновники сухости кожи

На сухость верхнего слоя кожи жалуются те барышни, у которых сальные железы работают плохо и сального секрета не хватает. Удивительно, но представительницы жирной кожи, у которых вырабатывается избыток сала, также страдают похожими негативными проявлениями.

Причина кроется в том, что симптомы стянутости, раздражения, шероховатости начинают проявляться из-за нехватки воды в эпидермисе.

В отличие от других слоев кожи, роговой слой содержит в себе недостаточно влаги (всего 15%). Хотя эпидерма и состоит из мертвых клеток, но ей также нужно достаточное количество воды. Влага обеспечивает пластичность верхнего слоя кожи и его целостность. Напротив, клетки глубоких слоев с помощью воды обеспечивают свою жизнедеятельность.

Недостаток влаги в эпидермисе вызывает разрушение барьерных функций кожи и нарушение структур рогового слоя, который, подобно кирпичной стенке состоит из омертвевших кератиновых чешуек.

Внутренние причины высыхания кожи

  • гормональные нарушения;
  • болезни мочевой системы;
  • проблемы пищеварения;
  • инфекционные болезни.

Внешние причины:

  • Уф-излучение,
  • сухой воздух и ветер,
  • морозный воздух,
  • пыль,
  • нерациональное питание.

Окклюзионный эффект. Как работают окклюзионные увлажняющие кремы

Вода постоянно просачивается из нижних слоев кожи к поверхности и происходит испарение. Количество влаги в эпидерме несравнимо увеличится, если замедлить подобное испарение. Такой метод сохранения влаги называют окклюзионным.

Это может быть полупроницаемая пленка на поверхности эпидермиса, которая затормозит испарение воды.

Вещества, создающие пленку

  • Силиконовые масла.
  • Продукты, появляющиеся во время переработки нефти – минеральное масло, парафин жидкий, церезин.
  • Животный воск, добываемый во время очистки овечьей шерсти, ланолин.
  • Животные жиры — гусиный, свиной, китовый.
  • Сквален – природный составляющий элемент кожного сала у человека.
  • Твердые растительные масла.
  • Натуральные воски (пчелиные, хвойные, тростниковые).

Представленные влагосберегающие продукты характеризуются разным уровнем окклюзии.

Самый сильный — вазелин, однако он создает излишнюю жирность. Вдобавок вазелин затрудняет восстановление кожного барьера, ведь жирность кожи уменьшает чувствительность клеток. В результате они не могут получить сигнал о необходимость починки барьера.

Окклюзионные кремы для увлажнения затрудняют испарение воды с поверхности эпидермиса. Они в короткий срок восстанавливают необходимый уровень влажности, убирают шелушение.

Однако увлажняющая окклюзионная косметика не лечит причину сухости (поврежденный барьер). Такие кремы необходимы, если барьерные свойства кожи уже невозможно вернуть, но если надежда восстановления присутствует, подобная косметика необходима только для первой стадии лечения.

Окклюзионные кремы можно применять после пилинга. Они станут «скорой помощью» для поврежденного рогового слоя.

Замечу кстати, любая увлажняющая косметика содержит в себе окклюзионные элементы, но одни средства имеют этот ингредиент как главный, а другие – как вспомогательный.

Увлажняющие кремы, работающие по методу «влажного компресса»

Увлажнить кожный роговой слой можно быстро. Скажем с помощью гигроскопичных соединений, которые не только связывают молекулы воды, но и удерживают их.

Кремы «охотники за влагой» делят на два класса, и каждый сохраняет воду по-своему.

К примеру, полимерные молекулы — они не могут попасть внутрь кожи из-за большого размера. Поэтому элементы располагаются на поверхности и образуют влажный компресс, всасывая влагу из окружающего воздуха как губка.

К увлажняющим полимерам относятся:

  • глицерин;
  • полисахариды (хитозан, кислота гиалуроновая, пектин, полисахариды);
  • сорбитол;
  • белковые молекулы эластина и коллагена;
  • полинуклеиновые кислоты.

Эмульсионные кремы и гели содержат подобные полимеры, но особенно много их содержится в водянистых продуктах – тониках и лосьонах.

Однако, в условиях сухой погоды, когда влажность внешнего мира меньше, чем у верхнего рогового слоя, применение увлажняющих средств, работающих по типу «влажного компресса», не оправдано. Крем вытянет воду из кожи, и она станет еще более сухой. Подобная косметика реально поможет, если влаги в окружающей среде достаточно. Эпидермис станет мягким, подтянется, мелкие морщинки разгладятся.

Что же в случае «влажного компресса» происходит в коже?

Влага, созданная косметикой, высыхает на поверхности кожи, начиная процесс лифтинга. Высокомолекулярные скопления налипают на роговой слой, высыхают и сжимаются, утаскивая за собой эпидерму. При этом чем сильнее подсыхает «компресс», тем больше выражена степень подтяжки.

Важно, чтобы вода из компресса испарялась медленно, для этого в состав крема вводят компоненты окклюзивного действия или применяют взаимодополняющие тандемы. Скажем, тоник плюс увлажняющий крем.

Профессиональные средства – это косметика, где используется второй прием. Он дает возможность подбирать косметические средства к типу кожи и учитывая климат.

Как работает крем для глубокого увлажнения кожи

Заблуждение думать, что косметика глубокого увлажнения увлажняет всю толщину кожи: водой пропитывается исключительно только слой эпидермы.

Составляющие элементы NMF (натурального увлажняющего фактора) – кислота молочная, мочевина, аминокислоты — играют роль натуральной губки. Они находятся в роговом слое, связывают влагу и с ее помощью приглаживают поверхностные пластинки. Кожа становится гладкой, эластичной. Причем, что хорошо, естественное отшелушивание кожи не страдает.

Отличительная особенность NMF — проникать внутрь эпидермиса и увеличивать увлажненность кожи. Правда процесс менее выражен и наступает медленнее, если сравнить его с «влажным компрессом», но зато держится дольше, и не зависит от количества влаги окружающей среды.

Явление «омоса» или разбавление

Рассмотрим еще один механизм увлажнения эпидермиса – использование солей. Маленькие молекулы минеральных солей легко проникают в эпидерму, накапливаются там и увеличивают осмотическое давление.

Вода слоев кожи, лежащих ниже, начинает подниматься наверх и задерживается здесь. В результате водный раствор соли разбавляется, а в эпидерме количество воды становится больше.

Эффект увлажненности кожи будет сохраняться пока не обновятся компоненты межклеточной жидкости.

Источник: http://www.fashionbabies.ru/sredstva-dlja-uvlazhnenija-kozhi/

Как глубоко косметика может проникать в кожу — и каким образом?

Окклюзия в косметологии это

Способны ли косметические ингредиенты проникнуть сквозь эпидермис — и если да, как именно они это делают? Разбираемся.

Майя Лазарева, редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца,  ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya:

— Когда я только стала бьюти-редактором, мое представление о том, как устроена кожа и как работает косметика, было довольно своеобразным. Думала, что косметика или сразу проникает в кровь через кожу — тогда это как минимум лекарство, или она остается лежать мертвым пластом и ничего не делает.

Похоже, такая история происходит не только со мной. Бьюти-сообщество как будто разделилось на два лагеря. Первые считают, что современные кремы не способны проникнуть сквозь эпидермис, а все заявления об обратном — происки маркетологов, а вторые — что новым технологиям все под силу!

Попробуем разобраться, может ли все-таки крем проникнуть в кожу и насколько глубоко? Кому верить, куда бежать? И главное, какой крем в итоге брать?)))

Официально

Закон в Европе и в России говорит, что вся косметика, если она не лекарство, имеет право работать только на уровне верхних слоев эпидермиса (в роговом слое), не меняя характеристики и функционирование кожи и ее элементов.

«Парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) — вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними». (ТехническийрегламентТС009/2011)

Можно было бы подумать, что с профессиональной косметикой все понятнее, и там точно все проникнет куда надо. Но это не совсем так. В техническом регламенте о парфюмерно-косметической продукции формулировка, а что же это именно такое, довольно расплывчатая.

«Косметика профессиональная — парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и/или косметических услуг» — то есть профессиональной в понимании закона становится любая косметика, если ее использует в работе специалист.  (ТехническийрегламентТС009/2011).

Хотя это мы уже придираемся. Все-таки большое число средств могут работать в глубоких слоях эпидермиса, а некоторые даже и в дерме. Просто производители и дистрибьюторы (если они законопослушные и не хотят нарваться на штрафы) не говорят об этом.

Немного теории

Если вы сколько-нибудь интересуетесь бьюти, то информация о том, что одна из основных функций кожи — барьерная  — вас так или иначе настигла.

Но это все равно не значит, что кожа непроницаемая. Например, без всякой дополнительной помощи со стороны технологов сквозь роговой слой довольно легко проникают вещества с молекулярным весом менее 500 дальтон.

 И вы многие такие вещества знаете и используете — это ретиноевая кислота и другие формы витамина А, витамин E, С, ресвератрол, гликолевая  и салициловая кислота, AHA-кислоты, гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота), кофеин, ниацинамид, а также достаточно большое количество пептидов (в основном небольшие).

Если же кожа не в лучшем состоянии, например, слишком сухая или жирная, то и барьерная функция ее ухудшается.

При сухой коже в липидном слое образуются прорехи – соответственно, внутрь могут проникать вещества и с большим молекулярным весом, чем 500 Да (но ненамного).

Жирной коже свойственны расширенные поры и активные сальные железы, что распахивает двери множеству ингредиентов, так как жирорастворимые вещества всегда проникают лучше (а косметические химики этим пользуются, приделывая к более «крупным» молекулам жирорастворимые части, чтобы улучшить их проникновение).

Итого:

  • Вещества с молекулярной массой менее 500 Да довольно легко проникают в кожу без посторонней помощи
  • При нарушенной барьерной функции кожи ее проницаемость улучшается

Но куда именно ингредиенты попадают?

Большинство ингредиентов могут проникнуть с поверхности рогового слоя в глубину эпидермиса. Небольшие пептиды, АНА-кислоты, витамины, например.  Другие проскакивают вплоть до дермы и гиподермы разными путями — это зависит от размера молекулы, от того, насколько нарушен липидный слой, жирорастворим или водорастворим тот или иной ингредиент.

Например, некоторые формы ретинола частично проникают в дерму, а эфирные масла и того глубже.

Но хотя подавляющее большинство косметических ингредиентов проникает лишь в эпидермис (напомним, что в глубоких слоях эпидермиса есть и живые клетки), они способны дать эффект в гораздо более глубоких слоях.

Изолированное воздействие на клетки кожи возможно только в лабораторных условиях, в жизни же мы всегда получаем ответ от иммунной и нервной систем, и именно этот ответ обеспечивает изменение характеристик непосредственно дермы и эпидермиса.

Размеры косметических ингредиентов

  • Гликолевая кислота 76 Da
  • Ниацинамид 137 Da
  • Ресвератрол 228 Da
  • Ретинол 287 Da
  • Кофеин 194 Da
  • Токоферол 430 Da
  • Витамин С 176-700 Да
  • Пептиды 320-950 Da

Как увеличивают проникновение крема на практике?

Если со здоровой кожи снять перед процедурой липидную пленку или сделать легкий пилинг, то активные ингредиенты имеют высокие шансы преодолеть роговой слой и пройти чуть глубже.

Сейчас довольно много процедур, которые обещают доставить активные ингредиенты и всякие витаминные коктейли в глубокие слои кожи (спойлер — не всем обещаниям можно верить).

Например, ионофорез и ультразвуковой фонофорез – вполне работают. В этих случаях ингредиенты «вбиваются» поглубже с помощью гальванического тока малой силы и низкого напряжения и ультразвука.

Фракционные лазеры могут прожечь микроканалы в коже (микроколодцы) за счет того, что нагревают воду в дерме. Пока они еще не затянулись, они работают как сквозные «ворота» через эпидермис, и этим пользуются косметологи, например, наносят сыворотки с факторами роста, витаминами и пептидами.

Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые «вдуваются» в кожу для оказания местного эффекта (например, JetPeel или HydraFacial). Но насколько глубоко они доставляют активные вещества — большой вопрос.

Есть очень большая группа веществ, которые усиливают проницаемость кожи. Тийна Орасмяэ-Медер в одной из своих публикаций отмечала, что их насчитывается уже более 300!

Например (внезапно) это вода. Если количество воды в роговом слое увеличить, то и проницаемость его возрастет! Это большой плюс для использования средств с водорастворимыми ингредиентами. Так действуют влажные окклюзивные маски, пропитанные активными веществами и/или наносящиеся на кожу. После снятия маски роговой слой быстро высыхает и проницаемость возвращается к норме, что ценно.

Некоторые другие популярные энхансеры работают более избирательно и при постоянном использовании могут роговой слой повредить:

  • спирты (такие как гликоли, полигликоли, глицерин) повышают количество воды в коже и разрушают липидный слой, но могут (и скорее всего будут) раздражать;
  • эфирные масла (содержат ингредиенты, которые сами проникают очень глубоко и «тащат» за собой остальные активные компоненты). Чем глубже проникают, тем больше раздражают. Самые «глубококожные» эфирные масла — бергамота, можжевельника и некоторых цитрусовых. Это одна из причин, почему в комплексах с эфирными маслами очень важно жестко отслеживать их качество. Например, терпинеол – активное вещество масла можжевельника, часто использующееся как ингредиент крема, – через несколько минут после нанесения обнаруживается в жировых клетках, то есть уже на уровне гиподермы.
  • жирные кислоты — расщепляют жиры рогового слоя и проталкивают вглубь то, что с ними смешали, но могут сушить, так как разрушают липидную пленку при постоянном использовании (а именно она удерживает воду в коже).

Окклюзия — это замедление испарения. Вода непрерывно поднимается из глубины кожи к её поверхности и затем испаряется. Поэтому, если замедлить её испарение, накрыв кожу чем-нибудь газонепроницаемым, содержание воды в эпидермисе повысится достаточно быстро. Если плёнка полиэтиленовая, то роговой слой набухнет и защитный барьер разрушится.

Если обычный крем нанести на подготовленную (например, очищенную и отпилингованную) кожу, а сверху использовать окклюзию, некоторые его ингредиенты могут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и даже в дерму.

Окклюзия бывает разная, чаще всего мы сталкиваемся с ней, делая обертывания, во время парафинотерапии или закрывая маску пленкой.

В теории этот способ прекрасен и удобен, но как всегда есть нюансы.

Липосомы, наносомы, липидные наночастицы и микрогубки помогают активным ингредиентам крема попасть вглубь кожи, позволяют нестабильным и сложным компонентам не изменить структуру и «ужиться» друг с другом, обеспечивают их постепенное освобождение, а, следовательно, пролонгированное действие препарата.

«Наноматериал — нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм”  (ТехническийрегламентТС009/2011)

На практике все еще нет однозначного ответа на то, как могут повлиять нанокомпоненты на нас в будущем, ведь они могут попадать в кровоток, кроме того, есть ряд технических сложностей, при которых иногда нанокомпоненты объединяются в более крупные конгломераты и тогда, конечно, в кожу ничего не проникнет.

РЕЗЮМЕ

Непроницаемость кожи — косметический миф. Протащить какие-то активные вещества вглубь нее – не такая уж сложная задача, причем стоимость средства ничего не говорит о том, куда оно проникает в реальности – ведь эфирные масла могут быть на порядок дешевле средств в пептидами.

Но насколько реально это необходимо? Большинство косметических средств отлично работают на поверхности кожи, ведь главная задача — решить проблему, а не любой ценой запихнуть гиалуронку поглубже.

Неоправданное желание сделать это, напротив, может привести к негативным и непредвиденным последствиям: раздражению, аллергии, воспалениям, нарушению защитных функций или даже к системным реакциям организма.

В общем, не зря средства с официальным «глубоким» проникновением сертифицируются как лекарства, и их безопасность и эффективность исследуются намного серьезнее.

Благодарим Тийну Орасмяэ Медер за помощь в подготовке статьи и консультирование!

Источник: https://www.beautyinsider.ru/2019/07/01/kak-gluboko-kosmetika-mozhet-pronikat-v-kozhu-i-kakim-obrazom/

ЗнанияМед
Добавить комментарий